Dia 5: Masai Mara

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Este prometia ser o dia melhor de toda a viagem, com um safari de dia inteiro no Masai Mara. E cumpriu as expectativas.

Começámos de manhãzinha, ainda cedo, às 7:30 já estávamos na reserva. Fomos vendo os animais que havia e a paisagem. Manadas de gnus e zebras a perder de vista, uma planície sem fim e, ao fundo, lá muito longe, os montes da Tanzânia.

Pelo rádio que os guias usam para se informarem uns aos outros do que há de interessante para mostrar aos turistas, o meu guia ficou a saber de uma chita escondida na vegetação a caçar. Lá fomos. Entre nós e uma manda enorme de gnus e zebras, uma vegetação rasteira de onde sobressaía uma cabeça. Durante uns minutos só se via essa cabeça. Era a chita que se tinha aproximado da manda sem ser detectada. A uma distância que lhe permitia atacar uma presa, saiu da vegetação e começou a caminhar paralelamente à manda. Os gnus e as zebras afastavam-se um pouco à sua passagem, para uma distância mais segura, percebendo que a chita procurava uma presa. Ia olhando para uma lado e para o outro, em busca de uma cria ou de um velho doente. Os guias perceberam que ela iria continuar naquele caminho em até escolher um alvo, e por isso foram avançando com os jipes para podermos acompanhar-lhe melhor o percurso. Passou duas vezes ao lado do meu jipe, umas delas a não mais de 4 metros. Caminhava solta, segura, confiante, até seleccionar uma presa. Saiu da vegetação e seguiu pelo trilho dos jipes, sem se incomodar minimamente com eles. O meu guia, com uns binóculos potentes, percebeu que o alvo seria uma cria que estava com a mãe lá mais à frente e fomos o 1º jipe a avançar. Com a presa escolhida aproximou-se, começou a trotear e de repente, a chita acelera e inicia a caçada. Só vendo podemos ter a noção do que é um animal a correr a 110km/h. 9 metros a cada passada. A caçada foi curta, não mais de 5 segundos. Deixámos de ver pó e ficámos à espera que a poeira assentasse. Se víssemos a chita era porque a caçada tinha falhado, como acontece em 70% dos casos. Mas nada. Fomos até ao local. A chita agarrava o pescoço da cria de gnu indefesa para a sufocar, a cria, já sem forças e manietada, ainda abanava lentamente o rabo, mas esse movimento desapareceu ao fim de pouco tempo. Com a presa morta a chita levantou-se e sentou-se, ainda ofegante, para descansar. Com o risco sempre presente de algum caçador mais possante lhe poder roubar a presa, começou a abri-la cá atrás, junto ao rabo, para depois começar a comer. Ao fim de uns minutos, satisfeita, sentou-se a olhar em redor e depois deitou-se a descansar.

O meu guia disse-nos que é raro vermos uma caçada desta. O dia começava muito bem, com uma dádiva rara.

O resto da manhã foi passado em busca de outros animais, principalmente leões e leopardos. Mas com o avançar do dia o calor fazia-se sentir e todos estes animais que mais procurávamos estavam à sombra, junto a charcos e a descansar. Não vimos leopardos no Masai Mara. Encontrámos um leão que dormia no meio de uns arbustos. Parámos o jipe e nem se dignou levantar a cabeça. O guia ligou o motor, aproximou-se até 3 metros dele, mas ele continuou. Ao fim de um tempo levantou a cabeça, olhou-nos sem nenhum interesse e voltou a deitar-se. Este leão não se via bem. Fomos em busca de outros. A pouca distância estava uma leoa, sozinha, na mesma posição, junto a arbustos mas fora deles. Via-se muito melhor que o leão anterior mas mostrou por nós o mesmo desinteresse. Lá a vimos e fotografámos e fomos em busca de mais. Junto ao rio havia um grupo deles, mas estavam escondidos numa gruta que os pedregulhos formavam e não os conseguimos ver.

Passámos a manhã nisto, passando por grupos e manadas de gnus e zebras, que corriam quando o jipe se aproximava. A certa altura estávamos mesmo junto a uma toca de hiena, com ela meio dentro meio fora, uma excelente oportunidade para a fotografar.

Antes do almoço fomos visitar uma aldeia Masai. Os Masai são pastores, vivem na aldeia porque preferem assim, mas também fazem uma perninha no turismo para ganharem um extra que lhes permite comprar géneros nas aldeias vizinhas. Tive a sensação de ver uma actuação para turista ver. Falam inglês e estão à vontade e habituados aos turistas. Depois de pagar os 20 euros da visita, podemos fotografá-los à vontade.

A aldeia é composta por um conjunto de casas em forma de círculo, com uma entrada. As casas são de barro e muito escuras porque a luz só entra pela porta. A visita é algo “comercial”, o pessoal põe as vestes para os turistas e faz uma coreografia que é claramente para turista ver. Tentei descobri um gerador e uma antena parabólica, como se vê nas aldeias das mulheres girafa na Tailândia, não digo que não existam no lado oposto ao da entrada, mas não vi. E até aceito que não existam porque os Masai com quem falei na véspera durante o safari a pé, diziam que conheciam mas não gostavam das cidades, preferem o seu estilo de vida tradicional.

Vista a aldeia Masai estava na hora de tentar descobrir mais alguns animais, sendo certo que em plena hora do calor estariam todos abrigados nas sombras. Iniciámos a descida para o Rio Mara e fomos passando por mais umas quantas mandas de gnus, sempre com zebras por perto, que corriam para se afastar do nosso trilho quando o jipe se aproximava.

Ao chegar ao rio o guia disse-nos que poderíamos ter sorte, porque os gnus pareciam juntar-se para atravessar o rio. Trata-se daquele espectáculo tantas vezes documentado na televisão, com as manadas da grande migração a atravessarem o rio infestado de crocodilos, para irem em busca de pastagens mais verdes na margem norte.

Estacionámos na margem para o almoço, que o pessoal do lodge tinha providenciado em embalagens individuais para cada um de nós, enquanto esperávamos que alguma coisa boa pudesse acontecer. O local é aquele onde são gravados os documentários da travessia do Rio Mara, embora ela seja normalmente filmada quando ocorre em sentido contrário, ou seja de norte para sul.

A cena prometia e alguns dos crocodilos das margens mergulharam e fizeram-se ao rio porque havia sinais de que, naquele dia, haveria travessia, que acontece sempre entre as 2 e as 3 da tarde, quando ainda há horas de sol suficientes para os gnus atravessarem e encontrarem um pasto na outra margem durante o dia.

Cerca das 14:30 começou a chover e a nossa esperança desapareceu. O guia disse-nos logo que com chuva não há travessia, até porque a chuva refresca as pastagens existentes e a necessidade de buscar outras, deixa de ser tão imediata. Já tínhamos tido a oportunidade rara de ver a caçada da chita logo de manhã, seria difícil ter sorte também com a travessia. Não vimos a travessia mas vimos as manadas a juntarem-se e a prepararem-se para atravessar. Já foi bom.

Um casal de Barcelona que conheci em Amboseli disse-nos que tinham visitado o local 2 dias depois de ter havido uma travessia. Quando se aproximaram, ainda sem ver a cena que os esperava, o cheiro nauseabundo era intensíssimo. Quando viram, o local estava pejado de carcaças de gnu, umas 40 ou 50, já meio desfeitas e comidas, os abutres banqueteavam-se e era uma cena digna de ser vista. Curiosamente as carcaças que se viam não tinham nada a ver com os gnus que foram comidos pelos crocodilos durante a travessia. Esses desapareceram na barriga dos crocodilos ou nas águas do rio. Os que se viam em terra tinham sido pisados e esmagados pela fúria da manada.

A chuva manteve-se e estragou o resto do dia. Decidimos regressar mais cedo ao lodge, passando por aves, abutres, elefantes, gazelas, …

Ao lado do trilho demos com uma chita com 2 crias a devorarem um javali. Ficámos ali bastante tempo a apreciar, antes de dar o dia como terminado.